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Todos los kits solares para camper se venden igual en cualquier parte del mundo: 200 W de panel, 100 Ah de batería y un regulador. Y funcionan de maravilla… en verano. El problema llega el primer viaje de invierno, cuando descubres que la nevera se come la batería en día y medio y que el panel apenas la repone. No es que te hayan vendido mal el kit: es que nadie te enseñó a calcular cuánta placa solar y cuánta batería necesitas según cuándo y, sobre todo, dónde viajas.
Vamos a hacer ese cálculo con números reales de seis países repartidos por tres continentes. Nada de reglas del pulgar. Al final tendrás una cifra concreta para tu furgo, y sabrás por qué el mismo equipo que sobra en Marrakech es casi decorativo en Noruega.
Paso 1: tu consumo diario en vatios-hora, no en amperios
El primer error es hablar en amperios. Un aparato de 5 A no dice nada si no sabes cuántas horas funciona. La unidad que sirve es el vatio-hora (Wh): vatios multiplicados por horas de uso al día.
Estos son órdenes de magnitud reales para una camper de dos personas. Son estimaciones para que empieces, no verdades absolutas: tu nevera concreta puede desviarse bastante.
| Aparato | Consumo típico al día |
|---|---|
| Nevera de compresor 50 L (calor, 30 grados fuera) | 400 a 700 Wh |
| Nevera de compresor 50 L (clima templado) | 200 a 350 Wh |
| Iluminación LED (4 h) | 30 a 60 Wh |
| Bomba de agua (uso normal) | 10 a 25 Wh |
| Móviles y tablet | 40 a 80 Wh |
| Portátil (3 h) | 120 a 200 Wh |
| Calefacción diésel (ventilador y bujía, noche fría) | 100 a 250 Wh |
| Inversor encendido sin usar nada | 200 a 400 Wh |
Suma los tuyos. Una camper típica de verano se va a 600 u 800 Wh al día. Si tienes calefacción y trabajas desde la furgo, pasas del kilovatio-hora sin despeinarte. Si quieres el dato exacto en lugar de la estimación, instala un monitor de batería con shunt: es la mejor inversión de todo el sistema y te dirá la verdad en una semana de uso.
Paso 2: cuánto produce de verdad tu panel (y no lo que pone en la caja)
Aquí está el dato que casi nunca verás en una tienda de camperización. Un panel en el techo de una furgoneta va plano, horizontal, no inclinado hacia el ecuador como en un tejado. Eso importa muchísimo cuanto más te alejas del trópico, porque en invierno el sol va bajo y la luz llega muy rasante.
He sacado la irradiación sobre plano horizontal del PVGIS, la herramienta del Centro Común de Investigación de la Comisión Europea, promediando 2016 a 2020 con la misma base de datos global para las seis ciudades, de modo que sean comparables entre sí:
| kWh/m2 al día | Mes más flojo | Mes más fuerte | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Oslo (Noruega, 60 N) | 0,17 en diciembre | 5,57 en junio | x 33 |
| Berlín (Alemania, 53 N) | 0,49 en diciembre | 5,67 en junio | x 12 |
| Madrid (España, 40 N) | 1,90 en diciembre | 7,85 en julio | x 4 |
| Marrakech (Marruecos, 32 N) | 3,46 en diciembre | 7,84 en junio | x 2,3 |
| Ciudad de México (México, 19 N) | 4,91 en diciembre | 6,91 en abril | x 1,4 |
| Bariloche (Argentina, 41 S) | 1,47 en junio | 7,69 en enero | x 5,2 |
Ese número, el de tu latitud y tu mes, se multiplica directamente por la potencia del panel. Y luego por un factor de rendimiento real, porque un panel nunca da su potencia nominal: pierde entre un 0,3 y un 0,4 % de potencia por cada grado por encima de 25 grados de temperatura de célula, y en un techo oscuro a pleno sol eso son 25 o 30 grados de más. Añade suciedad, caída en el cableado y rendimiento del regulador.
La fórmula, entonces:
Wh al día = potencia del panel (Wp) x valor de la tabla x 0,72
Ese 0,72 es realista con un regulador MPPT. Con un PWM barato, baja a 0,60 o menos. Mira lo que da el kit típico de 200 W según dónde estés:
- Madrid en julio: 200 x 7,85 x 0,72 = 1.130 Wh al día. Te sobra energía.
- Madrid en diciembre: 200 x 1,90 x 0,72 = 274 Wh. No cubre ni la nevera.
- Oslo en diciembre: 200 x 0,17 x 0,72 = 24 Wh. No es una errata: no encenderías ni las luces.
- Ciudad de México en diciembre: 200 x 4,91 x 0,72 = 707 Wh. Prácticamente lo mismo que en verano.
Ese 274 Wh de diciembre en Madrid tiene cuatro causas y solo algunas tienen arreglo. Las desgranamos, con lo que funciona por orden de eficacia, en por qué tu placa solar no carga en invierno.
Si el cálculo te dice que necesitas más panel del que cabe en el techo, hay dos salidas que funcionan mejor que “poner uno más grande”: un panel antisombras como la Renogy ShadowFlux 200W, que sigue produciendo cuando la claraboya o la antena le tapan media hora al día, o un pack de dos paneles cortos como el ECO-WORTHY 2 × 100W, que entra donde no cabe uno de 200. Las medidas y el porqué de cada uno están en la comparativa de placas solares para camper.
La latitud manda más que el buen tiempo
Si algo se ve de un vistazo en la tabla es que la pregunta correcta no es cuánto sol hace, sino cuánto se mueve el sol a lo largo del año donde tú viajas. Y eso depende de la latitud.
Cerca del ecuador la vida es fácil. Ciudad de México se mueve entre 4,9 y 6,9 durante todo el año: un sistema dimensionado para diciembre te vale en junio. Quien viaja por el trópico puede montar un equipo modesto y olvidarse.
En latitudes medias empieza el problema. Madrid multiplica por cuatro entre invierno y verano; Bariloche, por cinco. Aquí es donde la mayoría de la gente dimensiona con la cabeza puesta en agosto y luego sufre.
Por encima de los 50 grados, el solar de invierno no existe. Berlín y Oslo bajan de 0,5 kWh diarios. Ningún panel que quepa en un techo de furgoneta va a resolver eso. Si viajas por el norte de Europa, Canadá o la Patagonia austral en invierno, tu autonomía no la da el sol: la da la batería, el alternador y el enchufe. Asumirlo desde el principio te ahorra cientos de euros en paneles que no van a producir.
Paso 3: la batería no es para el día, es para la noche y para los días malos
El panel cubre el consumo mientras hay sol. La batería tiene que cubrir la noche y los días en los que el panel no da nada: lluvia, niebla, un par de días aparcado bajo un árbol. Ahí está su verdadero trabajo.
Capacidad necesaria (Wh) = consumo diario x días de autonomía / profundidad de descarga
Y aquí la química de la batería cambia todo el cálculo, porque la capacidad que puedes usar de verdad no tiene nada que ver entre una tecnología y otra:
| AGM (plomo) | LiFePO4 (litio) | |
|---|---|---|
| Descarga utilizable sin castigarla | en torno al 50 % | del 80 al 100 % |
| Capacidad real de una de 100 Ah | unos 50 Ah | de 80 a 100 Ah |
| Ciclos de vida | de 300 a 1.000 | de 2.000 a 5.000 |
| Eficiencia de carga y descarga | del 80 al 85 % | en torno al 95 % |
| Peso para la misma energía útil | el doble o más | referencia |
Con 600 Wh al día y dos días de autonomía: en litio necesitas 600 x 2 / 0,8 = 1.500 Wh, es decir unos 125 Ah a 12 V. En AGM, 600 x 2 / 0,5 = 2.400 Wh, unos 200 Ah, con el doble de peso y una fracción de la vida útil. Por eso el litio, que parece carísimo en la factura, sale más barato por ciclo antes de lo que crees.
Un aviso importante si viajas por climas fríos: una batería de litio no se debe cargar por debajo de 0 grados sin calentador integrado. En Escandinavia, los Alpes o la Patagonia en invierno, eso deja de ser un detalle y pasa a ser un criterio de compra.
Tres detalles que cambian el resultado más de lo que parece
- MPPT, no PWM. Un regulador MPPT aprovecha entre un 15 y un 30 % más de energía, y la diferencia es mayor precisamente con frío y sol bajo, que es cuando lo necesitas.
- Una sombra no resta, divide. La sombra del deflector, de la antena o de una rama sobre una sola célula puede tumbar la producción del panel entero. Si el techo es complicado, mejor dos paneles pequeños que uno grande.
- La sección de cable. De poco sirve calcular al detalle si luego pierdes tensión en un cable fino. Repasa qué sección y qué fusible necesita cada tramo antes de comprar nada.
Tu cálculo en cuatro líneas
- Suma tus consumos diarios en Wh (usa la primera tabla y sé generoso).
- Busca en la matriz la latitud parecida a la tuya y el mes más exigente en el que vayas a viajar.
- Panel necesario (Wp) = consumo diario / (valor de la tabla x 0,72).
- Batería necesaria (Wh) = consumo diario x días sin sol que quieras aguantar / 0,8 si es litio, / 0,5 si es AGM.
Haz el número con tu mes peor y verás por qué casi todos los kits comerciales se quedan cortos. Si ya tienes instalación y te planteas crecer, aquí explicamos cómo ampliar la potencia de la placa paso a paso; si dudas de qué panel montar, repasa los tipos de paneles y qué mirar en cada uno; y si tu problema no es de dimensionado sino de que algo no carga, empieza por el diagnóstico de averías de batería. La otra mitad de la autonomía en invierno es térmica: la tienes en aislar la camper con números.
Y cuando ya tengas claros los amperios-hora que necesitas, el siguiente paso es elegir modelo: hemos analizado cinco opciones concretas en la comparativa de baterías de litio LiFePO4 de 100Ah para camper.
Y para la otra mitad del cálculo, la de generación, hemos analizado cinco modelos concretos en la comparativa de placas solares para camper: medidas reales, peso y comportamiento con sombras. Si prefieres que el regulador y el material vengan en la misma caja, la comparativa de kits solares completos te dice cuál de los cinco es el único que trae MPPT de serie; y el montaje lo tienes en la guía de instalación de placa solar paso a paso.
Cuéntame en los comentarios qué consumo diario te ha salido, por dónde viajas y qué instalación tienes montada. Los números reales de gente real, en climas distintos, valen más que cualquier catálogo.
¿Vas a enchufar aparatos de 230 V? Complementa esta guía con nuestro artículo sobre qué potencia necesitas de verdad en un inversor para camper.
Y para elegir el aparato que une las placas con la batería, aquí tienes la comparativa de reguladores MPPT para camper.
Si prefieres saltarte la calculadora manual, hemos montado un test de autonomía de 30 segundos que hace esta misma cuenta por ti: responde qué nevera, batería y placa lleva tu furgo y te dice si tu instalación aguanta lo que necesitas, con la recomendación concreta si te falta algo.
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